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沈朝盈觉得大概是正月里北国尚未解冻，一片冰原，地里连葱韭一类都还没冒头，便只能推后意思了。
甚至到了宋时，彻底改名叫做春盘，是新年第一道大餐，再往后的元代，人们将卷好的春饼下锅油炸，变成了酥香的春卷。
所谓青蒿黄韭簇春盘，烙薄薄春饼卷着各种春蔬吃，称之为咬春、尝春，便是最基础的春盘也至少有五样菜蔬：葱、蒜、韭、蓼蒿、芥菜。
流传到现在，若是富庶人家吃春盘，自然少不了要上各种酱熏腌肉并各色炒菜，荤素搭配，再整点精整细致的时鲜菜蔬。
便是寻常人家，也会煎些鸡子来配。
葱蒜韭芥这些家家户户的菜地都有种，便是沈朝盈跟阿翘这样不会种菜的，去外头也好买，芸苔则是生长在河沟旁，漫山遍野都是，但不大出门就碰不上。
听说她们家没有，涂娘子热情地抓了一大把往篮子里塞，又将人给推出了门：“就这点子菜，什么换不换的，没得生分了！”
洗过手，沈朝盈便钻进厨房，摊春饼。
——
春饼有两种随大流做法，一蒸，二烙。
沈朝盈喜欢吃烙的，柔韧有嚼劲。
将欺霜赛雪的面浆薄薄匀匀地搽在被炉火烧得红旺的锅底上，瞬间就贴成一张饼，茶盘那么大。
要想烙出来的春饼够薄，每次下的面糊一定要够少，还需得注意着些火候，最好是面糊上去之前火旺一些，摊的时候就得不文不急，才能出好饼。
翻个面，摊一会儿，揭下来往外冒着麦香。
烙得好春饼，可以圆似满月，薄如蝉翼。
沈朝盈试探性地先烙了两张，自觉和这口锅磨合得不错了，已经可以摊出来几近半透明的春饼了，便彻底放开了下手。
阿翘夸道：“小娘子这煎饼跟脸那么大似的，我吃三张就能饱。”
沈朝盈目光和蔼：“据说烙得好的煎饼，只有薄薄一层皮，大得像筛子，菜却切得如发丝细。”
沈朝盈烙饼，阿翘洗菜择菜切菜，自认为挑战不了那般高难度活计：“还是有什么吃什么吧。”
沈朝盈欣然。
切好的菜丝整整齐齐码在盘中，嫩汪汪的，韭菜还带点黄。
这时候还不算韭菜的季节，但是大梁人聪明，已经懂得造反季节蔬菜了，而且“以非时之物为珍”
，十分珍贵，亦价格不菲，贫民不能办也。
好在还有一种平替，黄化蔬菜。
此“黄化”
法在先秦汉时就已出现，最早出现的品种是豆芽，人称“黄卷”
，便是后世之黄豆芽。
《农书》上还记载了韭菜如何黄化法：“至冬，移根藏于地屋荫中，培以马粪，暖而即长，高可尺许，不见风日，其叶黄嫩，谓之韭黄。”
沈朝盈买回来的便是韭黄。
韭黄味比韭菜更柔嫩和缓些，没那么辛辣，甚至带点儿甜。
砂锅里煨着笋片粥咕嘟咕嘟，翻腾如白玉。
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